как самому построить землянку на 4 человека.
В сущности, землянка, это дом, погруженный в землю. То есть, роль стен у него выполняет сама земля. Поэтому основное – это крыша.
Грамотно построенная землянка может сослужить далеко не одну зиму. После ВОВ в отстраивающейся стране сотни тысяч семей годами жили в землянках и, поверьте, особых неудобств не испытывали.
Я предлагаю деревянную конструкцию землянки, что позволит зимой экономить на топливе, а летом не страдать от жары.
Инструкция
Уровень сложности: Непросто
Что вам понадобится:
* Брусья 50Х100Х5000
* Доска-вагонка
* Рубероид
* Дверь. Окно по желанию
* ДСП
* Гвозди
* Половая доска
* Пенопласт листовой 100мм
1 шаг
Разметка.
Прежде всего, мы должны всё построить на бумаге. И только потом перенести наш чертеж на местность.
Для 4-х человек комфортно будет в землянке размером 15^2 метров. Отсюда и будем исходить.
Значит, прежде всего, чертим чертеж. Помещение может быть квадратным, прямоугольным, любым по вашему желанию. Главное – грамотно расставить несущие балки. Они должны быть по углам и под коньком крыши, если таковой имеется.
2 шаг
Земляные работы.
Теперь проводим разметку на местности. А именно, отмечаем на грунте внешний периметр нашей землянки.
Прямые углы я рекомендую отмечать по системе “3-4-5”, как показано на рисунке. в углы вбиваем колышки и между ними протягиваем бечевку. Потом снимаем в этой части дерн (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и копаем.
Глубину следует делать никак не меньше 170 см. Это позволит сделать скаты крыши более пологими, что значительно экономит материал и позволяет дерну лучше держаться на поверхности крыши.
Копать можно экскаватором, но только начерно. После всё равно надо стены ямы выровнять начисто лопатой. Стены должны иметь небольшой отрицательный угол, чтобы можно было положить туда “одежду”.
Не забудьте также прокопать пологий спуск ко входу в землянку. А если делаете окно – то такой же к окну.
3 шаг
Стены.
В каждый угол вертикально вкапываем наш брус примерно, на полметра и обрезаем так, чтобы верх доходил как раз до поверхности земли заподлицо. Между брусом и стеной ямы у нас осталось небольшое расстояние (ведь мы делали отрицательный угол), мы прибиваем туда “одежду” из половой доски. Не забудьте в нужных местах прибить дверную и оконную коробки!!!
Поверх укладываем рубероид. Основная задача – не позволять земле осыпаться. После того, как “одежда” готова – засыпаем пустоты между стеной и стенкой ямы землей и тщательно трамбуем. Очень тщательно, чтобы весной не размыло.
4 шаг
Брусья
В середине передней и задней стенок, вплотную к “одежде”, а также на половине расстояния между ними, посреди “комнаты” вкапываются брусья (надеюсь, еще остались) так, чтобы верхний край торчал над поверхностью земли. На сколько он будет торчать – высота произвольная, но я рекомендую не выше полуметра. Для среднего роста этого вполне достаточно.
Теперь следует скрепить эти брусья между собой. Для этого кладем на них еще один брус горизонтально. Это и будет конек нашей крыши. Кроме того, горизонтальные брусья крепим на обеих боковых стенках нашей землянки. На этих трех китах мы будем крепить крышу.
5 шаг
Крыша.
Если положить вагонку прямо на те брусья, которые у нас есть, она не выдержит веса дерна. Поэтому делаем ребра жесткости или лаги. Лага – это тот же брус, один край которого лежит на горизонтальном брусе вдоль стены, а другой – на среднем горизонтальном брусе. Том, который торчит над нашей ямой. Таким образом, получается как бы каркас нашей крыши, примерно как на рисунке. Именно к нему и прибивается вагонка (перпендикулярно лагам), а сверху пара слоев рубероида.
Изнутри крыша зашивается той же вагонкой или фанерой (по желанию) Это будет наш потолок.. Между внешней и внутренней обшивкой вложим пенопласт – для тепла.
Точно так же зашиваем стены. Тоже с пенопластом. Чтобы стены не болтались – расстояние между вертикальными брусьями довольно велико – можно с внутренней стороны одежды прибить обрезки брусьев, а уже к ним потом прибивать внутреннюю обшивку. Обрезки будут играть роль ребер жесткости.
Чтобы соорудить современную надежную крышу из дерна на кровельном толе, недостаточно слоя «ковриков Платона». Эти толстые пластмассовые коврики создают водонепроницаемый дополнительный слой, узелки на верхней стороне обеспечивают хорошее сцепление с дерном, а снизу - хорошую вентиляцию.
Коврики укладывают узелками вниз, чтобы между ними и толем была хорошая вентиляция.
Для прочной крыши лучше уложить два слоя дерна. Первый кладут на коврики корнями вверх, второй - вверх травой. Если уклон крыши больше 15 градусов, то между слоями дерна прокладывают тонкую сетку - от одного свеса до другого, перекинув через конек.
Если кладут только один слой дерна, то он помещается вверх корнями, после чего дерн засеивают.
Крыша из дерна тяжелая. Один квадратный метр I дерна весит приблизительно 150 кг, один квадратный метр двойного слоя - 250 кг. Прежде чем оборудовать подобную крышу, попросите специалиста подсчитать, выдержит ли ее конструкция подобную нагрузку.
6 шаг
Остался пол.
Ничего сложного. Пол можно даже оставить земляной. Покрыть его, к примеру, ковром.
Но лучше, я думаю, на пол положить лаги из остатков нашего бруса примерно, через каждые полметра. Можно даже не целиком от стены до стены, а собирать лагу из оставшихся обрезков.
Лаги следует выровнять по высоте с помощью уровня просто ударяя по выступающим молотком (через деревянный брусок чтобы не помять).
Сверху на лаги можно прибить ДСП. Получится очень ровный пол.
7 шаг
И последнее.
На крышу мы положим снятый нами дерн. Это великолепная теплоизоляция. Край крыши следует засыпать снятой землей до самого дерна – обваловать. Так, чтобы ни одной щели не осталось.
Всё. Можно жить.
Советы и предупреждения:
* Инструкция приблизительная. При строительстве следует учитывать и свойства почвы и выбранную форму сооружения и грунтовые воды и кучу других факторов
Представьте такое: Вы находитесь далеко от любых городов и дорог. У вас нет никаких кирпичей и пиломатериалов для дома и подступает зима. Что вы будете делать ?
Вы возможно решили бы закапываться под землю - подобно тому, как делали люди столетия и тысячелетия назад. Вы можете выкопать прямоугольную яму в земле, возможно полтора метра будет достаточно, затем строят наклонную крышу над ней, используя брёвна, ветки, глину для водоупорного слоя и землю. Это сооружение сохрагяло бы прохладу летом и тепло зимой - если у вас будет небольшой очаг. Правда такое жильё было в те времена сырое - из - за недостатка в гидроизоляции и дымное, так как печи были несовершенны.
Самая старая из известных землянок найдена в европе, ей 25.000 лет! Ещё 100 лет тому назад, некоторые люди в Юте жили в подобных домах и называются они Pithouse. И даже ныне, некоторые люди по необходимости живут именно в таких сооружениях.
Фермонтские землянки
Люди в Юте строили землянки как минимум 5,000 лет тому назад. Они были одно или двух комнатные. Люди могли жить в этих подземных домах или постоянно, или сезонно. Если вы разрежете её пополам, это напомнило бы чем-то такую картину: 
Землянки Поселенцев
150 Лет тому назад, Англо-Американские поселенцы в Юте начали строить более современные и привычные им землянки. Некоторые люди все еще жили в таких в 20-м столетии.
Дом Надежды
начале 1930х начали строить похожие дома, их назвали Домами Надежды. Они состояли из одной крыши и подвального фундамента. Люди, которые строили их надеялись, что когда будут деньги - они достроят остальную часть дома. Но не у всех эти деньги появились и довольно много таких домов стоит и ныне в США. 
Дом Надежды построенный в штате Юта.
Построен был 20 лет назад и в нём живут до сих пор.
" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://survinat.ru/2009/12/kak-postroit … 11vr4Ry1o]Как построить землянку за 1 день?
Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение.
Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение.
В земле отрывается углубление размером 5.5х3.7 метра и глубиной 50см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется до 1 метра, а ширина – 1 метр. Этот ров выводится на 2-3 метра за пределы котлована. Это будет пол землянки. В конце рва устраиваются ступени – вход в землянку. Полоса справа длиной 5.5 метра и шириной 1.8 метра будет являться лежанкой на 11 человек. Более узкая полоса слева длиной 2.5 метра и шириной 0.9м. будет столом (см. рис.1).
Второй этап работы – установка опорных столбов и укладка стропил (см. рис.2). Стропила могут просто врываться в землю или же опираться на лежни (укладываемые на землю бревна или накатник). Столбы и стропила делаются из накатника (круглый лес диаметром от 5 до 11 см.). В качестве столбов и стропил могут использоваться металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля. Главное, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдержать то, что будет укладываться на них.
После этого на стропила укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые будут составлять потолок землянки. Жерди нужно укладывать как можно плотнее друг к другу и закреплять на стропилах – прибивать гвоздями или привязывать проволокой. Можно также изготовить из них щиты, а затем щиты уложить на стропила. Если нет строевого леса, то потолочную часть изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, вставляя в каждый пучок по одной жерди.
Торцевые стороны зашиваются жердями, устанавливаемыми вертикально или досками, накатником. С одного торца делается окно, с противоположной стороны устраивается дверной проем и навешивается дверь.
Сверху крыша обкладывается мятой глиной толщиной не менее 15-25 см. Поверх глиняного слоя укладывается слой дерна. В холодное время внутри землянки устанавливается обогревательная печь.
Это первоочередные обязательные работы по строительству землянки.
Трудозатраты – приблизительно 100 чел.часов. Расход материалов – накатник 12 шт. длиной по 2.5 м., жерди длиной 6 м. – 70 штук, длиной 5.5.м. – 120 штук, длиной 2 м. 12 шт., лапник хвойный 5 куб.м., проволока 8 кг,, кровельное железо – 2 листа, печь полевая – 1 шт. дверь – 1, окно -1.
Обученное мотострелковое отделение строит землянку за 1 (один) день (!!).
Таким образом можно обеспечить вполне комфортные для полевой жизни условия. В землянке можно ходить в полный рост. На лежанке каждому бойцу 50-60см. по ширине и 1.80 м. в длину. В изголовье размещаются вещевые мешки.
Комфорт можно повысить, устроив из досок пол, настелив досок на лежанку, обшив стенки жердями. Зимой целесообразно обмазать глиной торцевые стенки и обложить их дерном, устроить тамбур и навесить в тамбуре вторую дверь.
В отличие от палатки, в которой тепло только пока горит печь, землянка удерживает тепло также, как и обычный деревянный дом. В землянках, планируемых для длительного проживания, обычно белится потолок, проводится электричество, вокруг землянки делается глиняная отмостка и водоотводные канавы с тем, чтобы поверхностная дождевая вода не затекала внутрь. О проникновении в землянку грунтовых вод, что является бичом подземных фортсооружений, говорить не приходится, т.к. максимальное заглубление составляет не больее 1 метра.
Землянки все умеют копать?
Недавно столкнулся с тем, что не знал, как разместить несколько человек поздней осенью в поле. Передумал все варианты, до землянки не додумался. Хотя идея лежала, можно сказать на поверхности, более того, небольшой совсем, но опыт подобного строительства есть... От себя скажу, то, что там, в сцылке толково описанно, оно требует немерянного расхода жердей, просто кубометров этих жердей... Всё делается значительно проще и цивильнее, если есть полиэтиленовая плёнка для крыши и картонки для внутренней отделки. Если есть доски, то вообще, просто жизнь. В первую очередь доски экономим на дверь, во вторую очередь на лежанку - нары. Нары лучше. Лежанка земляная, всё же сыровата, даже при наличии коврика. У меня главное время уходило на вырубку леса, а главные трудозатраты на копание и закапывание. Особенно, когда это лесной грунт с корнями. Сапёрная лопатка с короткой рукоятью, это пипец. Очень полезна тачка, лопата полноразмерная, топор очень пригодится для забивания, но можно сделать колотушку из чурбака. Главная вещь, это пила и петли для двери. Естественно, такая штука, как печка и труба для неё, тоже, трудозатратная штука, высоких технологий вырубания по металлу. Проволока стальная сильно облегчает и ею можно обкрутить жерди так, как никогда никакими гвоздями не прибьёшь. Соответственно, нужны приличные кусачки или пассатижи, и собственно, сама проволока. Фронтоны лучше присыпать, если они не из досок с пергамином - сквозит. Полиэтилен класть с прослойкой, тоесть, изнутри кнаружи - обрешотка, засыпка землёй с тромбовкой несильной, полиэтилен, потом ветки какие нибудь в поперечном, стропильном направлении, и опять обсыпка с тромбовкой и сверху дёрн, можно, ещё, сверху из жердей продольную обрешотку сделать, чтобы кровля не оползала. Перед полиэтилоном прослойку, иначе, конденсат будет очень серьёзный под крышей скапливаться, и сползать будет. Если на обрешотку класть лапник, то потом, чуть погодя, сыпется куча иголок сверху при любом хлопке дверью. Делать лучше максимально крепко, кровля хоть и небольшая относительно, но тяжёлая. И ещё, лучше откапываться не совсем на склоне, но ближе к верщине некой возвышенности, конструкция проще, копать меньше, и нет опасений, что зальёт первым же дождиком. Да, вот ещё что, если без окон, то получается мрачная, затхлая дыра.
что-то про индейцев
Шалаш
Шалаши служат укрытием от ветра, зноя, холода и осадков. Закрытые со всех сторон, они лучше заслонов защищают от непогоды и холода и более удобны для размещения в них солдат.
Постройка шалаша несколько труднее, чем заслона. Поэтому шалаши целесообразно строить в тех случаях, когда войска находятся долго на одном месте.
В плане шалаши бывают круглые и прямоугольные (двускатные, четырехскатные).
Круглые шалаши требуют немного времени на постройку и мало материалов. Особенно они пригодны для зимнего времени, так как обеспечивают равный обогрев большому количеству людей, расположенных вокруг костра или печи-времянки. В прямоугольных шалашах люди располагаются удобнее, но постройка их более трудоемка и требует большего количества материалов.
Двускатный шалаш (рис. 9) на 10 человек строят на ровной местности из подручных материалов. 
Стропильные ноги для остова шалаша делают из жердей толщиной 10-12 см, установленных на расстоянии 0,5 м одна от другой. Поперек жердей устраивают плетневую обрешетку рядами, на расстоянии 25-35 см ряд от ряда. Ее делают из гибких хворостин толщиной 2-3 см и длиной 2-4 м или из хвойных сучьев такой же толщины, длиной 1-1,2 м. Длинные хворостины попарно охватывают каждую жердь с обеих сторон (рис. 10).
Короткие сучья накладывают на наружные стороны жердей и концами заводят на внутренние стороны соседних жердей (рис. 11). 
Плетение обрешетки является одновременно и вязкой остова шалаша. Стропильные ноги каждого ската прямоугольного шалаша располагают на земле и, вплетая обрешетины, связывают их в отдельные рамы, которые потом устанавливают на место.
После обрешетки устраивают кровлю из хвойных веток, соломы, камыша и других подручных материалов. При наличии хвойного покрытия скаты покрывают снизу вверх горизонтальными рядами через 0,25 м (рис. 12). 
Ветки укладывают концами черенков на обрешетины, причем часть черенков просовывают в промежутки между перекрещивающимися обрешетинами. Для водонепроницаемости толщина покрытия должна быть не менее 20-25 см, под углом наклона скатов не менее 45°. 10 человек устанавливают шалаш за 3-4 часа.
Первые восемь номеров связывают две рамы из жердей, Делают их обрешетку и для жесткости с внутренней стороны рам наискось подвязывают; 9 и 10 номера расчищают площадку и отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой. Затем первые восемь номеров устанавливают рамы в канавки и, наклонив их одна к другой, соединяют вверху, образуя конек. 9 и 10 номера засыпают канавки землей и укладывают жердь на конек. После указанных работ первые четыре номера устраивают кровлю из лапника, хвороста или соломы, четыре человека (5-8 номера) заделывают торцы шалаша, нижнюю часть обсыпают землей и навешивают дверь или закрывают дверной проем плащ-палаткой; 9 и 10 номера оборудуют места для отдыха людей.
Для устройства двускатного шалаша необходимо 20 штук 10-12-см жердей длиной 6,0 м, 40 штук 4-7-см жердей длиной 4 м, 2 м3 хвороста, 6 м3 хвои, лапника или соломы, 5 кг проволоки.
Конусный шалаш устраивают диаметром от 6 до 7 м. Рекомендуется следующий простейший способ устройства конусного шалаша.
Берут 20-30 жердей толщиной 7-8 см, длиной 4,5-5 м и устраивают из них конусный остов шатра. Жерди располагают так, чтобы расстояния между их нижними концами не превышали 50-60 см. Устойчивость остова обеспечивают тем, что все жерди опирают на треногу, связанную вверху проволокой. Поверх этого жердевого остова набрасывают хвойные ветки слоем 15-20 см. Вверху шалаша оставляют отверстие диаметром 0,9-1,0 м для выхода дыма от костра. 
Более удобен способ вязки остова конусного шалаша с горловиной. По этому способу вначале жерди раскладывают по радиусам на месте установки шалаша (рис. 13, а) и в верхних тонких концах по зарубкам, сделанным в 5-6 см от их концов, перевязывают веревкой так, чтобы каждый конец был охвачен петлей (рис. 13, г, д). Для того, чтобы веревка образовала замкнутое кольцо, эти концы должны находиться один от другого на расстоянии 2-3 см. Затем все жерди с перевязанными верхними концами приподнимают до тех пор, пока нижние концы не станут в намеченные на окружности места (рис. 13,6).
Каждую пару жердей поднимает один человек. После подъема верхушки жердей оттягивают на себя так, чтобы веревочное кольцо приняло горизонтальное положение и имело правильное очертание окружности. Затем верхушки жердей вращают в одну сторону для образования винтообразной горловины, служащей для выхода дыма или для выпуска дымовой трубы (рис. 13, в и 14). Горловину для прочности обвязывают веревкой или проволокой. 
После установки остова между жердями вплетают обрешетку из коротких сучьев и покрывают ее хвойными ветками (см. рис. 15).
Конусный шалаш можно делать и без обрешетки (рис. 14). Для этого по окружности шалаша в промежутках между основными жердями остова устанавливают дополнительные жерди. Меньшее расстояние между жердями позволяет покрывать остов хвоей без обрешетки. Работа ускоряется, но покрытие получается менее прочным и менее плотным.
В зимнее время в центре конусного шалаша выкапывают приямок для костра глубиной 15 см с валиком вокруг для защиты ног от огня. Для лучшего горения к нему подводят наружный воздух, для чего устраивают канал сечением 20х20 см, перекрытый хворостом и засыпанный сверху землей.
Для более надежного утепления шалаш устанавливают над вырытым в земле гнездом. Низ шалаша для защиты от ветра обсыпают снегом на высоту 1-1,2 м.
Покрытие уплотняют, набрасывая на него землю слоем до 5 см. Внутри шалаша устраивают лежанки из хвойных веток слоем 15-25 см. Зимой их рекомендуется делать толще и покрывать матами из соломы.
Конусный шалаш 18 человек устанавливают за 3 часа.
Первые десять номеров заготовляют 20-30 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 8-10 см и в 5-6 см от вершины делают на них зарубки.
Следующие четыре номера (11-14) расчищают площадку, вычерчивают окружность радиусом 3 м и отрывают ямки в местах установки нижних концов жердей шалаша; 15-18 номера откапывают в центре шалаша ямку для костра и устраивают подвод наружного воздуха к ней, отрывая для этого канавку сечением 20х20 см, канавку перекрывают хворостом и землей. Затем весь личный состав укладывает заготовленные жерди по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывает их веревкой. Связанные жерди приподнимают и устанавливают нижними концами в ямки, после этого вращают жерди в одну сторону, чтобы образовать горловину. После установки остова 1 -12 номера оплетают жерди ветвями или хворостом, по обрешетке устраивают покрытие из веток или палаточных полотнищ и обсыпают низ шалаша землей на высоту 1 м; остальные шесть человек (13-18 номера) оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой.
